缅甸的1号公路与伊洛瓦底江相向而行，纵贯南北，将缅甸的两个大城市仰光和曼德勒连接起来，沿途像葫芦样串着许多古都和名城，如勃固、东吁、内比都、密铁那（Meiktila）等。

　　戴安澜师曾在彪关伏击日军

　　第二次世界大战时期，日军进攻缅甸，英国人请求国民政府出兵。1942年初，中国远征军尚在集结，仰光已经失守，英联邦军队沿这条公路败退。同年3月，中国远征军接替英军防务，拟组织“同古（东吁）会战，收复仰光”，命令先头部队第5军200师阻击日军，以便集结部队。200师某部深入东吁南56公里的彪关（Phyu）附近伏击敌人，是为中国远征军进入缅甸第一战。

　　从勃固到东吁约200公里，途中经过彪关。前排是位中年军人，我问他彪关还有多远，他没有说话，只微笑摇头，也许不会讲英语吧？这辆老牛拉破车，招手即停，随上随下，就像不安分的流浪汉，在东张西望中前行。中午时分，那位军人突然指着窗外对我说“彪关，彪关”。我意识到，彪关到了。

　　彪关不是巍巍雄关，而是地方小镇。两边多老旧的店铺，许多顶着箩筐的小贩吆喝叫卖，熙熙攘攘，热热闹闹。偶有身着鲜艳纱丽的印度妇女走过，倒成了街头亮丽的风景。汽车暂停时，一群半大孩子爬上来兜售食物，有槟榔、饼干、面包、矿泉水等。

　　青山依旧在，几度夕阳红。七十年弹指而过，抗战的硝烟早已散去，缅甸经过一系列的政变和阴谋，最后军人集团取得权力，但他们的铁腕统治带来的只有贫穷和落后。现今虽然实施改革，推行民主，但积贫积弱的面貌短时间内恐怕难以改变。

　　出小镇，往北不远就是彪关大桥，系水泥墩支撑的梁架式桥。东面还有两座钢架结构桥，距离太远，看不真切。1942年3月，中国远征军200师某部曾在河北岸阻击敌人，且小有收获，此桥也被炸毁。彪关河水流平稳，缓缓流过，浪花早已淘尽昔日的血雨腥风。在中国抗战史料中，称其为“皮尤河”，发源于东边勃固山脉密林深处，自东而西汇入南流的锡唐（Sittang）河。而且，河流位于“皮尤镇”以北，这与目前所见滇缅抗战记录略有出入。

　　缅甸人多为虔诚的佛教徒，相信轮回报应，但似乎忘了那场战争。他们永远是微笑着的，——对所有人，不管朋友还是豺狼。勃固有位皮卡司机指着满街的日本旧车对我说，日本人非常好。或许在他们眼里，当年的英国人、日本人、中国人、美国人在他们的土地上厮杀，都没安什么好心罢？

　　过了彪关，东吁在望，一路都是当年的旧战场。城南12公里的鄂克春，曾是200师和日军反复争取的阵地。

　　反复争夺的同古火车站

　　东吁旧译同古、东瓜，是缅甸的古城，位于仰光正北，锡唐河右岸。13世纪蒲甘王朝被蒙元铁骑所灭，缅甸进入列国时代。东吁兴起，时为小土邦，先与勃固、阿瓦结盟，16世纪上半叶南征北战，统一缅甸。随后远征暹罗，侵扰中国西南边境。此后随着王朝内部分裂，国势衰弱，于1752年被勃固孟族所灭。如今的东吁属勃固省，城小人稀，但却是缅甸的交通枢纽，仰光到曼德勒和密支那的铁路，以及与其平行的公路干线均由此通过。

　　汽车停在东吁城东南的汽车站，旁边就是售票处。到内比都班车密集，最早六点发车。有几个人力车夫跟在后面，去火车站低至200基亚。落座后，一个相貌猥琐的小青年亦跳上来，和车夫有说有笑，像是同伙。他勉强会几句英语，居然说我的行李需要付500基亚。我愤然欲下车，他则赶紧改口说全部200基亚。此人油嘴滑舌，虽然我听不懂他讲什么，但实在令人讨厌——也是我此行唯一不太喜欢的缅甸人。车夫将我带到酒店，我说错了，我要去火车站。他居然听不懂火车站，幸亏酒店服务员出来解释，他才弄明白。

　　皮肤黝黑的车夫甚少说话，全靠他这个助手来指点。人力车其实就是自行车旁边加了个背靠背的斗，可坐两人，我将旅行包放后面，小青年挎在车后座上。这样一来，车夫蹬得很吃力。火车站距此不远，下车后我塞给车夫400基亚。他没说什么，但小青年跟过来，说要2000基亚。我说，走错路也就算了，说好200基亚，而我付400基亚，请不要再跟着我。

　　缅甸的火车站都有荷枪实弹的军人值班，让人心里忐忑不安。听说2011年曾发现炸药，虽然没有爆炸，但戒备却森严起来。有位年长的工作人员问明情况，训斥小青年几句，他才灰溜溜转身离去。

　　火车站很小，是幢白色的长方形两层小楼，外观老旧，门顶发霉，黑色延伸到墙面，给人以难以言说的颓废感。楼前两个小花园，绿树芳草，生机盎然。对面墙角有许多人力车和摩托车，以及扎堆儿聊天的车主。

　　工作人员热情接待了我，到内比都下午两点半发车，卧铺6美元。我当然来不及，就算明天，时间也不合适。谢过工作人员，便坐在候车室的凳子上发呆。

　　火车站还是那个火车站，当年远征军和日军反复争取的旧战场。大厅里有几排绿色椅子，旅客不多，似乎都昏昏欲睡。然而，倘不是这几个旅客，候车室倒像极了废弃的仓库。老鼠洞似的售票窗口被千万只手摸得油光铮亮，残缺的水泥石柱和扭曲的钢架房梁，不由使人忆及曾经的烽火岁月。据说，石柱和梁架上的缺口就是昔日激战时留下的弹痕。仔细察看，已经不能明确分辨。即使没有枪林弹雨，这座建筑也熬不过漫长的岁月，同样会遍体鳞伤，只是这些弹痕见证了血与火的历史。睹物思人，不禁默然。

　　七十年前，中英美三方制订的“同古会战”，打成了“同古保卫战”。200师孤悬敌后，被日军包围，激战多日，最终奉命突围。1942年3月30日，日军占领东吁空城。此役双方损失惨重，但都大肆渲染。从战争的结局来看，盟军会战计划破产，200师付出重大伤亡换来的时间失去了应有的意义，但却改变了西方对中国军人的偏见。《印度快报》载，时任英印总司令的韦维尔说：“我原以为中国人不能做什么……，现在看来他们确实能够做点什么。”

　　曾看到国内有人拍照后被军人强令删除，便问门口值班的军警可不可以拍照。真是幸运，他点头同意。虽然得到允许，但还是不敢张扬地拿出照相机，只用手机小心拍了几张。

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